Классификация и виды, процесс выполнения работы пошагово

Лестницы — одно из древнейших изобретений, которое позволяет нам безопасно добираться до высоких мест, в т.ч. обеспечивает выход на свою мансарду. Он широко используется на протяжении тысячелетий и используется в любой отрасли. Вот некоторые интересные факты про лестницы:

  1. Пишут, что собранные своими руками лестницы использовались со времен мезолита. Первые плелись голыми руками из травы.
  2. В 1892 году Джон Х. Балсли изобрел первую складную стремянку. Он разработал модель с петлями, чтобы ее можно было легко сложить для правильного хранения. Она сейчас широко используется во всем мире.
  3. Лучшим материалом для них является алюминий. Если древесина широко использовалась в 19 — м веке, то сегодня алюминий является более предпочтительным материалом из-за его более легкого веса, прочности и долговечности.

С недавних пор проектирование и строительство своими руками мансардных лестниц превратилось в насущную проблему, которая касается как владельцев отдельных домов, так и покупателей двухуровневых квартир. Также это проблема тех, кто решает организовать своими руками верхний ярус в комнате с высокими потолками.

Виды мансардных лестниц

Пологие конструкции занимают много места, они предназначены для больших зданий. Чем меньше дом, тем более компактной должна быть лесенка. Самая рациональная — винтовая модель.

Мансардные лестницы принципиально делятся на винтовые и маршевые. Последние наиболее удобные и безопасные, особенно для детей и стариков. К тому же, такую модель можно без труда спроектировать и смонтировать собственными руками. Чаще всего такая сборка содержит два марша (пролета) и 1-2 переходные площадки. Этот вариант по сравнению с одномаршевой мансардной лестницей более компактен. Однако, под 1-маршевыми конструкциями часто делают чулан, в котором можно хранить ненужные вещи. В таких чуланах, кстати, обожают играть и просто проводить время дети.

Винтовые конструкции используются реже, они сложны в проектировании и сооружении. Но такие варианты можно преобрести в готовом виде, а не делать их своими руками.

Довольно популярны компактные складные или откидные, телескопические варианты. Небольшая складная лестница для своей мансарды годится в домах, где подъемом пользуются нечасто, и ее также можно собрать своими руками.

Кроме особенностей конструкции, мансардные лестницы различают по способу прикрепления ступенек. В некоторых случаях их крепят на больцах, которым нужна прочная стена. При этом вся сборка выглядит лёгкой, потому что у неё нет видимой основы, для ступеней. Но прочность конструкции не уступает традиционной версии.

Более распространен крепёж на косоурах, там имеется несущая балка. Одним концом она упирается в пол. Противоположным концом балка упирается в верхнюю площадку.

Похожа на предыдущую конструкция на тетивах. Опорные элементы в данном случае представляют собой тетивы.

Есть крепящиеся на консолях мансардные лестницы, они как бы парят в воздухе. У них отсутствует ограждение и балюстрады, а ступени дополнительно крепятся к прочной стене.

Общая классификация

Общая классификация мансардных, или чердачных, лестниц, сводится к определению вида пролета. Их всего 3.

  • Прямые пролёты (марши). Различают 1- и 2-маршевые конструкции. Угол поворота маршей может быть 90 либо 180 градусов.
  • Винтовые пролёты. В этом случае обязательный элемент конструкции — колонна, вокруг неё винтообразно крепят ступени.
  • Круговые пролёты. В данном случае обустраивается шахта, а ступени прикрепляются к стенкам.

Материалы

Еще недавно владельцам двухэтажных домов были доступны почти исключительно деревянные мансардные лестницы, сделанные своими руками. В настоящее время чаще делаются комбинированные конструкции, в которых дерево сочетается с прочими материалами.

Однородная и прочная структура древесины легко обрабатывается и позволяет разгуляться дизайнерской фантазии. Есть много пород дерева, которые отличаются высокой прочностью и устойчивостью к поражению грибками и гнилостными бактериями. В средней климатической зоне древесина доступна всем, кроме того она несёт энергию природы, что очень полезно для жилья.

Наиболее долговечными являются металлические мансардные лестницы, хотя в чистом виде этот материал используется редко, в основном это лестница на компактную веранду из металла. Чаще делают металлические ограждения и опоры, а ступени выполняют из дерева. Набирают популярность и модели с металлическим каркасом и экранами из стекла. Стеклянные ступени отлично вписываются в интерьеры стиля «Модерн», и своими руками не делаются.

Самый бюджетный и быстрый в плане обустройства своими руками материал — железобетон. Из него делается крепкая наружная лестница на высокую мансарду. Но ограниченные возможности дизайна и массивность конструкции далеко не всем подходят.

Месторасположение лестницы

Подбор материалов под изготовление крепкой лестницы на мансарду своими руками зависит в первую очередь от места ее расположения. А поставить ее своими руками можно или внутри дома, или на улице (например, лестница с внешней веранды на мансарду).

Уличные конструкции своими руками предпочтительнее сооружать в домах, где проживает несколько поколений взрослых людей или разные семьи, когда людям требуется отдельный подъем наверх дома.

Внутренние мансардные лестницы ставятся в домах, где нежелательно выходить на улицу для подъема наверх. Особенно это касается детей и стариков. Для таких моделей выбирается место в коридоре либо комнате общего пользования, вдоль стены без окон.

Понятно, что лестница на свою мансарду с улицы требует особой обработки.

Для помещений, где подъём наверх осуществляется лишь изредка, придуманы телескопические, т.е. выдвижные мансардные лестницы. И они довольно популярны благодаря своей эргономичности, но своими руками сделать их трудно.

Пространственные лестничные конструкции

Существует 6 пространственных конструкций мансардных лестниц:

  • Прямолинейная одномаршевая.
  • Поворотная двухмаршевая с небольшой промежуточной площадкой.
  • С забежными ступеньками.
  • Вертикальная винтовая.
  • Сложная эвольвентная.
  • Подъемная складная.

Самой простой для изготовления своими руками считается одномаршевая лестница на веранду. Она состоит лишь из прямого пролета и ограждающих перил. Требует большого количества места. При уменьшении длины увеличивается угол подъёма, она становится неудобной и слишком крутой. Этот тип устанавливают в невысоких, до 3 метров высотой, но широких помещениях.

Намного меньшую площадь займет 2-маршевая лестница на мансарду, но она гораздо сложнее в сборке своими руками. Обязательной в этой конструкции является горизонтальная площадка для поворота следующего марша на угол 90 либо 180 градусов. Размещают ее в углах помещения. Поворотные площадки позволяют получать оптимальную крутизну мансардной лестницы при любой высоте потолков.

Ещё более компактными получаются модели с т.н. забежными ступеньками. В данном случае горизонтальная поворотная площадка не нужна, т.к. ступени имеют трапециевидную форму. При этом широкая сторона — снаружи разворота, а узкая часть ступенек «смотрит» на середину разворота. Такие системы бывают 1-, 2-, или 3-маршевыми, и выпилить одномерные ступени только своими руками сложно.

Винтовые мансардные лестницы оригинально смотрятся, они красивые, но для стариков и маленьких детей — неудобные. По ним невозможно поднять наверх крупную бытовую технику и мебель. Ступеньки в них исключительно забежного вида и сложны для строительства своими руками.

Промежуточный вариант между маршевой и винтовой моделью — эвольвентная. Она красива и оригинальна, однако сложна в изготовлении. Самостоятельно, только своими руками, смонтировать такую мансардную лестницу практически невозможно.

Складные модели самостоятельно, своими руками, изготовить также сложно, их покупают готовыми. Такой вход на мансарду потребует сооружения закрывающегося люка.

Что потребуется для работы

Первое, что нужно приготовить, это материал, который можно обрабатывать своими руками. Чаще всего строится деревянная лестница на мансарду, и древесину нужно выбирать из самых твердых пород дерева. Это, например, береза, дуб, кедр, лиственница. Прежде, чем монтировать своими руками мансардную лестницу, завезенные материалы нужно продержать в помещении не менее трех-четырех дней. Дерево плохо проводит температуру, поэтому ему нужно несколько дней, чтобы сравняться по температуре с окружающей средой в помещении. Выдерживание предотвратит усадку и скручивание материала после сборки.

Для несущих косоуров лучше всего подходит металлическая труба с прямоугольным сечением 65 на 25 мм (профильная). Она значительно усиливает конструкцию, ее можно сваривать. Сварные опоры для ступенек из древесины более надежны, чем крепление на саморезы и шипы. Также стальная труба позволит установить металлические перила, а деревянные балясины устанавливать будет намного легче.

Нужно приобрести дополнительно пропитку для дерева, защищающую древесину от насекомых, от сырости и которая превращает ее в негорючий материал. Также может понадобиться грунтовка и краска для металлических частей.

Инструмент

Перечень рабочего инструмента зависит от того, как будут делаться заготовки. Если ступени планируется изготавливать в столярной мастерской, то для сборки всей конструкции понадобятся следующие инструменты:

  1. Электродрель.
  2. Электрический лобзик.
  3. Болгарка.
  4. Угловая шлифовальная машина.
  5. Электрический рубанок.
  6. Ножовка для дерева.
  7. Стамеска.
  8. Долото.
  9. Киянка.
  10. Молоток.

Если при обустройстве лестницы в доме на мансарду планируется использовать металлические трубы и уголки, то потребуется ещё аппарат для сварки с набором электродов.

Расчеты

Расчётная часть работ предполагает этапы:

  1. Определение места строительства мансардной лестницы.
  2. Рисование эскиза.
  3. Точные расчеты согласно нормативов.
  4. а их основе подробный чертеж.

Чтобы лестница была безопасной и удобной, нужно при сборке своими руками придерживаться нормативов:

  • Марши должны подниматься под углом 20-40, максимум 45.
  • Они должны быть шириной от 80 см до 1 метра.
  • Ступени должны иметь глубину 20-30 сантиметров.
  • Подступенки должны быть высотой 15-20 сантиметров.
  • Трапециевидные ступени должны иметь узкий край больше 10 см.

Размеры ступенек

У забежных ступенек широкая часть не нормируется. Межмаршевая площадка рекомендована шириной 80 см (минимум), и должна выполняться в соответствии с шириной марша.

После измерения помещения по высоте определяется количество ступеней. Полученную высоту помещения делят на нормативную высоту подступенка. С округлением должно получится четное целое число, не выходящее за пределы норматива. Например, высота этажа — 3 м. Тогда согласно нормам лестница на мансарду должна получиться из 16 ступеней с подступенками 187 мм высотой. Общая длина одномаршевой мансардной лестницы будет 4 м 48 см при ширине ступенек 28 см.

Как рассчитывается шаг мансардной лестницы?

На следующем этапе измеряется длина комнаты. Например, 448 см самой лестницы на мансарду складывают с минимальными 80 см площадки. В нашем случае выходит: 528 см необходимо под всю лестничную конструкцию. Если ширина (или длина) комнаты меньше, то нужно обустраивать двухмаршевую конструкцию. При этом нужно следить, чтобы был обеспечен свободный проход минимум 185 см, оптимально: 2 м по высоте (росту человека).

Помним, что увеличение высоты подступенков уменьшает длину мансардной лестницы и увеличивает ее крутизну, т.е. угол наклона. Длина косоура рассчитывается согласно формуле Пифагора: гипотенуза в квадрате = сумме квадратов катетов.

Полученные в результате расчетов величины на этом этапе нужно перенести на бумагу и сделать черновой чертеж, чтобы визуально оценить крутизну, или угол наклона марша. При этом не забывайте уменьшать высоту подступенка на толщину применяемых досок для ступеней.

Только после внимательной перепроверки всех полученных расчётов и изучения чертежа можно приступать к сборке своими руками. От корректного расчета зависит не только красота, но в первую очередь удобство и безопасность будущей мансардной лестницы. До начала монтажных работ следует решить, будут ли в конструкции поручни, ограды и прочие элементы безопасности.

Процесс изготовления

После окончания расчётной части работы на основе полученных результатов подготавливается материал, фурнитура, готовятся инструменты. После изготовления отдельных элементов конструкции, то есть перил, ступеней и т.д., приступают к монтажным работам.

Как выглядит стандартная процедура сборки стационарной мансардной косоурной лестницы из дерева?

В первую очередь устанавливается основа всей конструкции. Нижняя ее часть- это деревянный брусок, его минимальное сечение: 50х80 мм. К нему с помощью саморезов крепят косоуры. У каждого элемента есть верхние шипы, которые вставляются в соответствующие пазы. При этом обязательно используется столярный клей в местах соединений. Чтобы сборка была более надежной, используются строительные металлические уголки. Для усиления лестницы используются также шпильки на резьбе. Ими в нескольких местах соединяют косоуры. Так выглядит действительно крепкая и надежная конструкция.

На следующем этапе к стене прикручивается вторая основная балка, изготовленная по лекалу первой. Затем, снизу, начинают крепить ступеньки. Лучшим креплением для проступи считаются нагели, но можно использовать и саморезы. Все видимые соединения тщательно промазывают столярным клеем. Только после этих манипуляций выставляется подступенок. В конце монтажа все косоуры от низа до верха зашиваются.

А дальше мы опишем сборку своими руками тетивной мансардной лестницы.

Этап первый; разметка и строительство переходной площадки

Если лестница на мансарду будет 2-маршевой, то ее сборка своими руками начинается с устройства переходной площадки. Ведь именно на неё будут опираться марши. Для ее устройства понадобятся брусья разных сечений (4 горизонтальных для настила, 4 вертикальные стойки и 1 опора), а также доски (или щит) для настила.

Расчетная высота площадки — это ее верхняя поверхность. Например, если расчетная высота площадки получена 85 см, кто горизонтальные опорные брусья должны быть выставлены на уровне 81 см от пола, если площадка будет настилаться досками толщиной 40 мм.

Горизонтальность линии для брусьев определяется и отмечается на стене строго по уровню, без учета линии пола. Минимальный размер опорных брусьев и стоек: 50 мм в сечении. Для крепления настенных досок используются саморезы длиной 9 сантиметров и толщиной 4,2 м. Каждый брусок крепится к стене четырьмя такими саморезами. Для просверливания отверстий под них используется сверло диаметром 4,5 мм. Дополнительная устойчивость переходной площадки обеспечивается тем, что под горизонтальные брусья устанавливают вертикальные стойки. Их также крепят к стене саморезами. Пол под опорными стойками должен быть прочным и ровным.

Под «висячий» угол брусьев-перекладин должна быть установлена опора сечением не менее 100 на 150 мм. Висячие перекладины закрепляются под строгим контролем горизонтальности, они должны лежать перпендикулярно друг к другу.

Лучше всего для переходной площадки подходит цельный щит для настила, но можно использовать обычную доску 40 миллиметров толщиной, хотя более популярна мансардная лестница из крепкой террасной доски.

Этап второй: пазы в тетивах под ступени

Для крепления ступеней чаще, чем косоуры, используются тетивы. Для них берут доски шириной 30 см и толщиной 6 см. Это несущие детали, в которых делаются пазы для крепления ступенек и подступенков. Тетивы выдерживают и массу самой лестницы, и динамические нагрузки от движения людей с грузами. Поэтому древесину для них нужно выбирать максимально плотную и высокосортную. В них не должно быть сучков, не допускаются никакие трещины и поражения грибками, бактериями или насекомыми.

Чтобы точно выпилить опорный угол на концах тетив, используется инструмент, вызываемый «малка». Это шарнирно соединенные колодка и линейка с винтом барашком для фиксации их соединения. Для получения точного угла наклона тетивы используется простая доска, которая упирается в площадки снизу и сверху, имитируя лестничный марш. Колодка малки прижимается к горизонтальной площадке, а линейка прижимается к наклонной доске. Угол прочно фиксируется барашком, затем угол измеряется и записывается для дальнейшей работы. Под этим углом доска подпиливается так, чтобы она всей поверхностью плотно прилегала к горизонталям площадок, а сверху еще и к боковой поверхности. Снизу срез получается просто косым, а сверху он угловой.

После подрезки концов на тетивах размечаются места пазов для вставки ступеней. Лучше всего это делается на верстаке. Пазы для ступеней выполняются строго параллельно нижнему срезу тетивы. Толщина пазов размечается по шаблону из отрезка доски для ступенек. Шаблон просто обводится карандашом по контуру. Перпендикулярно им размечаются, по шаблону, пазы для подступенков. Обе тетивы размечаются одинаково.

После этого пазы выбираются ручным фрезером или циркуляркой, затем их дорабатывают стамеской. Глубина пазов обычно 25мм. Если ступени будут с закругленными краями, то в этих местах в пазах перьевым сверлом 14 мм в диаметре просверливаются соответствующие закругления. Работа это кропотливая и требует большой аккуратности и много времени.

Этап третий: сборка нижнего марша лестницы

На этом этапе сначала готовятся ступеньки и подступенки. Следят, чтобы все заготовки были одного размера. К расчётной ширине марша нужно добавить 5 см (по 2,5 см для каждого паза) на каждую деталь. Проступи лучше делать с закруглённой фаской, так они и выглядят аккуратней, и более безопасны. Тетивы укладываются горизонтально лицом вниз. Берется 1 проступь и вставляется в пазы для примерки.

Если всё в порядке, то в каждом пазе для ступеней высверливается по 2 косых отверстия для фиксации проступей. Если промазать пазы столярным клеем, то даже старая лестница на веранду, мансарду или террасу не будет скрипеть. Но вся конструкция после проклейки станет неразборной.

После установки проступей по всей длине тетивы крепятся подступенки. Их верхние края для более надежной фиксации промазывают столярным клеем. Но делают это аккуратно, чтобы клей не проступал наружу. Для плотной подгонки деталей используют киянку. Часто для фиксации используют обычные гвозди, ими прибивают подступенок к торцу ступени. Достаточно 3 гостей для каждого соединения.

После сборки тетив марш ставят на место. К верхней площадке тетивы прикручиваются саморезами. Для продолжения монтажа мансардной лестницы ступени нижнего марша прикрывают от грязи картоном или другим подстилочным материалом.

Этап четвертый вырез и обшивка проёма в перекрытии

Чтобы обеспечить достаточную высоту в 2 м от верхних ступенек на первом марше до потолка, в перекрытии придётся сделать проём. Обычно перекрытие представляет собой дощатый настил, и его вырезают бензопилой. Также придется аккуратно удалить слой термоизоляции.

Если этот проем требует разрушения балки перекрытия, то придется устанавливать дополнительные опоры под обрезанные концы балки, и делать это нужно до вырезания проёма. Чердачный проём после круговой обшивки досками должен быть 80 см шириной, как минимум. Также он должен быть на 1-2 см шире лестницы, чтобы она имела небольшой запас места на случай перекоса.

Этап пятый: установка верхнего марша

Во многом этот этап повторяет монтаж нижнего марша. Сначала подгоняется к месту доска вдоль стены. При этом должен быть запас с обеих концов на подрезку. С помощью малки угол наклона обозначается максимально точно. На Нижнем конце тетивы для упора в переходную площадку вырезается зубчатый выступ. Верхняя часть тетивы должна иметь соответствующий вырез для упора в чердачный люк.

Затем, по аналогии с нижним маршем, на досках размечаются и вырезаются пазы под ступени. Длина тетивы рассчитывается от переходной площадки до уровня пола мансарды. Причём, 2 тетивы могут быть разной длины. Особенно это заметно, когда переходная площадка выравнивалась по одной стене, а чердачный люк — по другой стене, но стены не идеально ровные. Поэтому тетивы верхнего марша подгоняются и размечаются строго индивидуально, соблюдая вертикальность подступенков и горизонтальность ступеней. Верхний марш монтируется на месте, а не на полу, как нижний. Иначе эту громоздкую конструкцию будет невозможно установить. После полной сборки марша он саморезами крепится сверху к обшивке чердачного люка и снизу — к переходной площадке.

Этап шестой установка ограждений мансардной лестницы и чердачного проема

Ограждение начинают собирать своими руками с установки 2 столбов для опоры. Первый ставится у наружного угла нижнего марша строго вертикально. В нем по размеру вертикального среза тетивы стамеской вырезается паз до 1,5 см глубиной. За этот столб люди будут постоянно хвататься руками, он будет испытывать большие динамические нагрузки. Поэтому нужно очень ответственно отнестись к его крепежу. После выборки паза в нём насквозь просверливают два отверстия для крепежа к тетиве. Место стыковки густо смазываются столярным клеем. С помощью киянки столб насаживается на тетиву и прикручивается саморезами. Установка должна быть строго вертикальной. Второй столбик крепится к опоре «висячего» угла переходной площадки.

После закрепления опорных столбов на марше устанавливаются перила с балясинами. Первым делом края балясин точно обрезаются по углу наклона тетивы, внизу и сверху. Резка производится строго на циркулярке. В перилах и тетиве должны быть вырезаны пазы под балясины. После временной установки на тетиве двух крайних балясин по ним точно выставляется и крепится брусок перил. А затем намазанные столярным клеем концы балясин аккуратно вставляются в соответствующие пазы и дополнительно крепятся саморезами.

Красивые винтовые лестницы — обзор

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector